ウール・カシミヤ・アルパカ‐素材を選んだ理由を語れるブランドになる

＆CROP編集部の瀧澤です

秋冬の企画でウールや獣毛素材を検討するたびに、見積もりを聞いて驚く!？いやもう慣れっこで驚かないけど…　一応は聞いてみて最終的には代替素材を検討。最近ではそんなことが当たり前になっています。再生ウール・アクリル混・ウールライクポリエステル・T/Rと代替素材は色々あります。でもメーカーの企画としては本当は本物のバージンウールを使いたい。そんな時代だからこそ素材背景も含めて素材ごとの特徴や適性、調達リスクまで知った上でMDやプレスを説得できて顧客にも伝わる説得力のある付加価値の高い商品提案が求められていると思います。この記事は、獣毛素材の特性と価格高騰の背景をできるだけ丁寧に整理しながら、 さらに『素材を選んだ理由を語れるブランド』が実際に何をしているのか、 そして自社はどこから始められるのかを考えるキッカケになればと思って書きました。 知識として、事例として、企画のヒントとして‐角度を変えて読んでもらえる記事を目指しました。是非最後まで読んでいただいて理論武装して秋冬企画に臨んでください。（笑）

第１章：獣毛素材の基礎ーどんな動物の毛なのか？

ご存知の方も多いと思いますが、まずそれぞれの獣毛がどんな動物の毛か？という基本を整理します。また、ウール（羊毛）は羊の毛ですが羊と一言に言っても雑種も含めて1000種類以上（分類の仕方によっては3000種と記述もある）と言われ品種によって羊毛の特徴も異なります。この記事では最も流通量が多く一般的なメリノ種について述べています。まずは下の表を見てください。

※繊維の太さの記述には出典によって幅があります。

※「モヘヤ」はアンゴラヤギの毛、「アンゴラ」はアンゴラウサギの毛です。名前が紛らわしいので混同しやすく注意が必要です。

それぞれの獣毛の特徴をもう少し詳しく解説

メリノウール（オーストラリア・メリノ）

メリノウールは、繊維の太さ（ミクロン数）によって 用途・肌触り・価格帯が違います。 同じ『メリノウール使用』という表示でも、何μmの繊維かによって 風合いや肌触りが変わり、素肌着・中間着・セーター・コートなど向いているアイテムも異なります。

※メリノウールの太さによる分類や呼び方にも出典により差があり、更に細かく分類している場合もあるのであくまでも目安と考えてください

メリノ種（Merino）は、羊毛の生産を目的として品種改良が繰り返されてきた羊で、毛の繊細さが特に優れ、毛色が白く、体質も頑健で群れる性質が強く放牧に適した品種です。メリノ羊の原種は中央アジアに生息する野生種のアジアムフロンで西アジアから北アフリカを経由してイベリア半島（現在のスペイン）に持ち込まれ1世紀の初めころから土着の羊やローマ・アジア・北アフリカ系の羊と交配を繰り返して作出されました。

羊が家畜化される過程については下記のリンクもあわせて参照してください

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17世紀にはスペイン王室がスペインからの輸出を禁止して独占、スペイン・メリノとして知られるようになり、後にオーストラリアで交配を繰り返して作出されたオーストラリア・メリノはあらゆる羊の中で毛の色が最も白く、長く、しなやかで丈夫で繊維が細く、縮れが多くバルキー性が高いことから衣料用として最適な羊として世界に広まりました。こうした経緯でこの羊は世界各地で広く飼われている最も産出量の多い品種です。

またニュージーランドで飼われているメリノはニュージーランドメリノと呼ばれ、より白くクリンプが大きくバルキー性に富んでいます。また、メリノ種は羊毛の生産に特化した毛用種ですが、羊毛の需要減少と食肉需要の高まりに合わせて、品種改良で肉付きを良くしたものが毛肉兼用種のメリノも増えています。

繊維の太（細）さと着用感について

羊毛や獣毛がチクチク感じるのは毛の繊維の先端が肌を刺激するためです。繊維が細いほど柔軟になるので肌への刺激が減り、また細い程繊維表面のスケール（ウロコ）も小さくなるので肌触りも滑らかになります。逆に太い程、肌への刺激がありチクチク感じます。繊維の太（細）さが分類や用途価格の基準になるのはこうした理由によります。

メリノのアンダーウェアがアウトドア市場を中心に急速に広まった理由

ニュージーランドの「icebreaker（アイスブレーカー）」は、現代のアウトドア用メリノウール製アンダーウェア（ベースレイヤー）を世界で初めて本格的に手掛けたブランドとして広く知られています。またスマートウール（Smartwool）もメリノウールのアンダーウェアやソックスをいち早く手掛け、「チクチクしないウール」の常識を作った2大ブランドとして有名になりました。アイスブレーカーとスマートウールが切り拓いたメリノベースレイヤー市場は、その後急速に広がりましたが、それには明確な理由があります。

「チクチクしない」の科学的根拠

従来「ウール＝チクチクする」という認識が広く定着していました。しかしオーストラリア連邦科学産業研究機構（CSIRO）とモナシュ大学の研究によって、チクチク感の原因は繊維の「種類」ではなく「太さ（直径）」にあることが明らかになりました。繊維が皮膚の神経終末を刺激するかどうかは、繊維が皮膚に触れたときにどれだけたわむかで決まり、細い繊維ほど曲がりやすく刺激しにくい。スーパーファインメリノ（17〜19μm）はこの点でヒトの毛髪（約50μm）と比べても格段に細く、素肌に直接触れても不快感がない理由がここにあります。

5つの機能が化繊ベースレイヤーにはない差別化になった

アウトドアウェアとして広まった背景には、単なる「柔らかさ」だけでなく、以下の5つの機能が化繊では代替できなかったことがあります。

ニュージーランド・オタゴ大学での研究では、100%メリノ、50/50%メリノ/ポリエステル、100%ポリエステルの3種を夏・冬の両条件でエクササイズ比較した結果、いずれの条件でもメリノを着用した被験者の心拍数・体熱量・発汗量が低く、快適性が高かったことが確認されています。

特に「汗をかいてもにおわない」という点は化繊ベースレイヤーには実現できない特性で、複数日の縦走登山や旅行での連続着用という使い方を可能にし、「洗濯の手間が少ない」という実用的な価値も生まれました。

メリノベースレイヤーの個人的な着用感

著者もスマートウールのベースレイヤーを長年愛用しています。とは言ってもオジサンの小遣いでは買い替えられないのでツギハギして着つづけているのですが盛夏以外は手放せません。薄手メリノの5本指ソックスも、とくに夏場は死ぬほど履いて穴だらけで、何時も嫁に怒られますがそれでもやめられません。最近は背に腹は替えられずワークマンのメリノアンダーも着用する機会が増えました。穴が開こうが嫁に怒られようが一度着たらやめられない快適さという個人的な感想です…

その他の羊毛

先述の通りメリノ以外にも羊には多くの品種の羊があります。繊維長が比較的短い中毛種のハンプシャー・サウスダウン、繊維が長く光沢のある長毛種のリンカーン・ボーダーレスターなど多くの種類の羊がいます。メリノ種にイギリス系の長毛種を交配して作られたコリデールは上質な羊毛と肉質を併せ持つ毛肉兼用種として世界中で広く飼われています。

カシミヤ（グレードと産地と偽装問題）

モヘヤ（モヘア）

モヘヤはトルコ原産のアンゴラヤギの獣毛繊維です。もともとはチベットやヒマラヤの山岳地帯に生息していたアンゴラ山羊が遊牧民によってトルコに運ばれて家畜化・改良され後に世界に広がりました。現在は南アフリカと米国のテキサス州が主要な産地となっています。羊毛やカシミヤに較べてスケールが少なく繊維表面が平滑なため光を反射しやすいことで独特の光沢があります。高級紳士服地の素材としても良く知られている獣毛繊維です。子ヤギの毛（キッドモヘヤ）はとくに繊維径が細くとても柔らかいので高級素材として人気があります。後述するアンゴラウサギとアンゴラヤギは名称が同じでよく混同されますがアンゴラヤギ＝モヘヤ・アンゴラウサギ＝アンゴラと覚えておきましょう。

アルパカ（なめらかでチクチクしない）

アルパカはペルー南部・ボリビア・アルゼンチン北部の湿潤高原地帯で放牧されて来た、南アメリカ大陸原産のラクダ科の家畜です。主にその獣毛を利用するためにインカ帝国時代から飼育されてきたとされています。スケール（繊維表面の鱗状構造）が少なくない毛は滑らかで皮膚への刺激が少なく弾力と光沢があります。またラノリン（羊毛脂）を含まないのでアレルギーが起こりにくい獣毛繊維です。こげ茶、灰色、淡茶、白、黒、混色など色々な毛の色があり、ふわふわでもこもこしている「ワカイヤ（Huacaya）」と絹のような光沢があり希少な「スリ（Suri）」の２種類の毛があります。ただし市場に出回るほとんどは「ワカイヤ」で羊毛と混紡して使われることも多い素材です。また生後初めて刈り取った毛は「ベビーアルパカ」と呼ばれ、さらにそのベビーアルパカの毛を、専門の職人が選別した最高級の毛は「ロイヤルベビーアルパカ」という全体の１％ほどしかない希少価値の高い繊維素材です。

アンゴラ

アンゴラウサギはカイウサギの品種のひとつで全身を長い被毛で被われた長毛種。採毛を目的とした毛用種として改良が重ねられ、世界各国で独自の品種が作られました。起源と原産地については諸説があり定かではありません。アンゴラウサギの毛は非常に細く（10〜15μm）、軽さと保温性に優れた非常に手触りの柔らかい素材です。タテ糸にウールを使い緯糸にアンゴラ糸を使ったコート生地は、以前は冬物の企画では必ず登場する必須アイテムでしたが、2010年代に中国で生きたウサギを拘束して毛をむしり取る実態が明らかになり。Hugo Boss・Gap・Calvin Klein・Tommy Hilfiger・H&MInditexなど複数の大手アパレルメーカーが取り扱いを停止・制限したことから現在は「使わない選択をするブランドが多い素材」として認識され、代替としてモヘヤやアルパカへの移行が進みました。本来は換毛期を見極めてひっぱってみて抜ける毛から抜いてゆき、それを1週間くらい間隔を空けて数回に分けて繰り返す方法で行われてきたために手間がかかり生産性が悪く高価な獣毛素材でした。現在は世界のアンゴラウールの90％が中国で生産されているとますが、最近ではアンゴラを使った素材の提案そのものがほとんどなくなった印象があります。

その他の獣毛

これまで紹介してきた獣毛以外にもキャメル（ラクダ）やアルパカと同属で南米産のリャマ・ビキューナ、ペルー原産でアルゼンチンに野生の状態で棲息し毛の長さが250mmにも達するグァナコなども知られています。さらに余談ですが飼っている猫の毛を集めて糸を紡いでいる人もいるので自分でアンゴラウサギを飼育して毛を集めて素材を作るのも趣味としては面白いかも知れません。

第2章：なぜ、こんなに高くなっているのか？

需要側：需要拡大と供給制約

現在の素材価格の高騰は「景気が悪くなれば価格が下がる」という単純な話ではなくなっています。需要が3方向から同時に拡大し、供給はそれぞれ別の理由で絞られているという構造が、価格を下がりにくくしています。

３つの市場が同時に拡大

① アジア富裕層・中間層の拡大

中国・韓国・日本を中心に、高級カシミヤ消費量は2023年に前年比15%増加。かつて欧米が独占していた高級獣毛素材の需要がアジア全体で急拡大しており、世界の需給バランスに影響を与えています。

② スーパーファインメリノのアクティブ・アウトドア市場での台頭

従来「秋冬フォーマル・ドレス向け」だったメリノウールが、アウトドアウェア・ベースレイヤー市場で急速に採用が広がっています。IcebreakerやSmartWoolが先導し、15.5〜18.5μmのスーパーファインメリノが「天然素材の機能ウェア」として確立されました。

吸湿・速乾・抗菌・消臭・温度調節という特性は、化繊ベースレイヤーにはない「汗をかいてもにおわない」という機能で、最近ではアウトドアだけでなくトラベルウェア・日常着などのアパレル製品にも広がってさらに需要が増える傾向にあります。

ここで、同じ「メリノウール100%」という表示で、まったく異なる二つの事例について見ておきたいと思います。

ワークマンは1,900円前後のメリノウールインナーを展開しています。作業服市場で培った大量発注力と広告費をほぼかけない店舗モデルが背景にありますが、メリノ100%でこの価格帯は採算上の疑問が残ります。集客のための戦略的な価格設定である可能性も高く、一般のアパレルブランドが参考にできるコスト構造ではないと思います。

一方、アイスブレーカーは農場の選定から始まってZQ認証を取得したニュージーランドの牧場と直接契約し、動物福祉・土地管理・繊維品質を農場レベルで担保した上で素材を調達しています。1.5～2万円前後という価格は、その調達コストを積み上げた結果と言えます。

同じ「メリノ100%」でも、何に対して価格をつけているかがまったく違い、ワークマンの価格は需要の裾野の広がりを示す一方でメリノという言葉が希薄化するリスクも映しています。アパレルが素材を選定する際にはスペックの数字だけではなく、その素材をどこから、どのような文脈で調達しているかも重要です。

③ サステナブル素材としての再評価

合成繊維からの脱却・天然素材回帰の流れのなかで、ウール・カシミヤ・アルパカは「環境配慮素材」として改めて評価されています。高級ブランドではLoro Pianaのトレーサブルカシミヤのように、産地・調達の透明性を競う動きも広がっています。

供給側：産地（素材）ごとの異なる制約

①ウール（メリノ）の供給構造

オーストラリアのウール市場の東部指標価格（EMI）は2023〜24年シーズンに約11%下落し2014〜15年以来の低水準となりました。ただし問題は中長期の供給構造にあります。食肉需要の高まりを受け、生産者がメリノ種から食肉向け品種へシフトする動きが続いており、ウール専用の生産基盤が縮小傾向です。

加えて円安による輸入コスト上昇が日本国内での体感価格を押し上げており、指標価格の動きとは別に現場での調達コストは高止まりしています。

②カシミヤの供給構造

原料カシミヤの価格はコロナ禍で一時急落（2019年の約38USD/kgから2020年に24〜27USD/kgへ）した後、2022〜23年シーズンには内モンゴルの厳冬による春の毛刈り遅延で約28%急騰しました。2022年には中国が国内価格安定のため一時輸出制限を行い、3か月で世界価格が12%上昇する局面もありました。

そして根本的な問題はカシミヤヤギの過放牧による産地環境の悪化です。需要増でヤギの頭数が急増した結果、モンゴル・内モンゴルの草原で砂漠化が進んでいます。ヤギは草の根まで食べるため植生が回復しにくく、供給の不安定化が続く悪循環になっています。

③アルパカの供給構造

ペルー・ボリビアにほぼ産地が固定されており、急増産が難しい素材です。品質の高いロイヤルアルパカ（繊維径18μm以下）はさらに希少で世界全体の流通量が限られています。

景気の変動だけが原因ではない

これまで見てきた需要と供給の変化は、どちらも景気の変動とは別の要因です。

需要側では、アジア富裕層の台頭、アウトドア・アクティブ市場の通年化、サステナブル調達への要求という3つの要因。これらは景気後退で一時的に縮小することはあっても、方向が逆転するとは考えにくいでしょう。

供給側ではカシミヤの過放牧による砂漠化、ウール生産基盤の食肉転換による縮小、アルパカの産地が固定していること。これらは需要が落ちても解消しません。むしろ生産基盤が縮小した状態で需要が回復すれば、価格は急激に跳ね上がります。

つまり現在の価格高騰は、「景気が落ち着けばそのうち下がる」という単純な話ではありません。獣毛素材の価格は、今後も高止まりもしくは上昇を前提に企画を組む必要があります。

このことはアパレルの企画にとってどんな影響があるのでしょうか。素材コストが下がることはもうあまり期待できません。下がらない前提で、素材の価値をどう伝え、どう価格に転嫁してゆくのか？あるいは素材の選択そのものをどう組み替えるかえてゆくのかを第3章以降で考えて行きたいと思います。

第3章：素材を知ることで企画の解像度を上げる

第2章で見てきたように、獣毛素材の価格は構造的に高止まりすると考えられます。そうした状況でアパレル企画としてはどうしたら良いのか？一つは、素材についての知識を深めることです。素材を知ることはコスト交渉の武器になるだけでなく、商品を企画する際の根拠になり、売り場での言葉になります。

 カシミヤのグレードは表示や価格だけでは見えない

「カシミヤ」という表示が製品の価値を保証している訳ではありません。

第1章で触れたように、カシミヤには繊維径(繊維の太さ)によって明確にグレードの差があります。内モンゴル・アラシャン産の12〜14.5μmと、イラン産の17.5〜19.5μmでは、肌触りも保温性も異なりますが、製品表示はどちらも「カシミヤ100%」です。

さらに混用率の問題もあります。カシミヤの含有率が数%であっても「カシミヤブレンド」「カシミヤ混」と表示することができるので、カシミヤが何パーセント入っているかを表示する義務はありません。おそらく、カシミヤの混用率が10％以上の場合は、メーカー側でも混用率をウール90％カシミヤ10%のように表示していると思われます。ただ、表記が無く「カシミヤブレンド」「カシミヤ混」となっている場合はいわゆる「カシミヤちょび混」商品の可能性も高く、それを知った上であえて選ぶのと知らずに選ぶのとではだいぶ意味合いが違って来ると思います。

カシミヤを使うなら、産地・繊維径・混率を自社で把握し、その情報を自社ブランドの言葉に変換できるかどうかが問われます。「カシミヤを使っている」ではなく、「どのカシミヤを、なぜ使っているか」を語れることが、価格の説得力になります。

メリノのミクロン数は「スペック」ではなく「企画の根拠」になる

メリノウールの繊維径（ミクロン数）は、単なる技術仕様ではなく、企画の方向性を決める軸になります。

17.5μm以下のエクストラファインは素肌着・インナー向け。18.5μm前後のスーパーファインはベースレイヤーや軽量ニット向け。20μm台になるとアウター寄りのウールとしての要素が強くなります。同じ「メリノ100%」でも、ミクロン数が違えば着用シーンやターゲット・価格帯などが変わってきます。

ワークマンとアイスブレーカーやスマートウールのようなメーカーの価格差は、ミクロン数や調達背景の差でもあります。素材背景や繊維径を把握した上で、「なぜこの価格なのか」「なぜこの素材を使うのか」を社内でも取引先にも明確に説明できるかが問われます。逆に把握していなければ、根拠を持って説得することは難しく顧客への訴求力も無くなります。

混用率が持つ意味

「ウール30%」と「ウール70%」では、風合いも機能も価格も違います。しかし混用率の数字は、それだけで素材の価値を伝えている訳ではありません。ポリエステルとの混紡には耐久性やコストのバランスをとる意味がありますがウール本来の吸湿性や温度調節機能・消臭機能は多少犠牲になります。ナイロンとの混紡は強度を補い、アクティブウェアには有効な選択です。カシミヤとシルクとの混紡はカシミヤの柔らかさと温かさ、上質な光沢とドレープ性を併せ持ったラグジュアリーの素材表現を可能にします。

企画段階で何のために混紡や交織の素材を使用しているのかを明確にしておくことは、素材の選定とマーケティングの一貫性を保つ上でも欠かせません。

 再生ウールという選択肢

価格高騰と環境負荷への関心が重なる中で、再生ウール（リサイクルウール）が改めて注目されています。「改めて」というのは、日本にはすでに長い再生ウールの歴史があるからです。

尾州では明治25年（1892年）頃から輸入羊毛を使った毛織物生産が始まりましたが、日露戦争や第一次世界大戦の勃発で海外からの羊毛輸入が途絶えると、毛織物はいっそう貴重なものとなり、一度使った毛織物からもう一度糸を再生する技術が発展しました。こうして生まれた再生羊毛は「毛七（けしち）」と呼ばれて来ました。ウール70%・その他繊維30%の混紡比率からその名がつき、尾州産地では反毛（はんもう）と呼ばれる繊維再生のサイクルが確立されていきました。「サステナブル」という言葉が生まれる以前から、繊維素材を無駄なく使い切るための循環の仕組みが産地の中に内在して来たのです。

この技術を現代のファッション素材に再定義したのが、瀧定名古屋が企画開発した「RE:NEWOOL®（リニュール）」です。不要になった衣類や裁断クズを反毛加工した原料を使用し、仕分け・反毛・紡績・織・編・仕上げまでのすべての工程を尾州産地で行うウール混紡素材で、廃棄衣料の色を活かして新しい色糸を作るため、生産途中でほとんど染色を必要としない利点もあります。また三陽商会の国内工場から出る年間5トン超のウール端材をリニュール向けに供給する取り組みも始まっていて、産地と大手アパレルが連携した循環も具体的になっています。また国際的にも、Stella McCartneyがバージンカシミヤを全廃、イタリア・プラート産のRe.Verso™リサイクルカシミヤに切り替えた事例が知られています。

素材としては、「再生ウールでどこまでの望んでいる品質が出せるか」も重要です。繊維長が短くなるため強度や風合いに限界はありますが、バージンウールや他の繊維素材と組み合わせることで様々な用途へ利用が広まっています。そして「再生素材を使っている」ことがブランドの姿勢を示す時代になっています。バージン素材の価格高騰が続く中、足元にある技術と産地をもう一度見直すことで、企画の選択肢が広がるかもしれません。

 素材の知識は、ブランドの言葉になる

素材を深く知ることは、仕入れ先との交渉や素材の選定だけでなく商品に新しい価値を与え、価格設定の根拠の根拠にもなります。「このカシミヤは産地と繊維径が違う」「バージンウールではなく再生ウールを使うコスト以外の理由」「なぜ合成繊維との混紡素材を使うのか」そうした内容をブランドの言葉で語れるかどうかで商品の見え方も、売り場での説得力も全く違ってきます。素材の知識は、スペックの確認作業ではなく、ブランドの姿勢を言葉にするための土台になります。

次の第4章では、こうした素材の特性や知識を実際にブランドの優位性に変えている8つの事例を見ていきます。それぞれのアプローチは異なりますが「素材について、自分たちの言葉で語れる」という共通点を読み取ることが出来ます。

第4章：素材で語るブランド（8つのパターン）

第5章：自社のパターンを創る問いからはじめる

まとめ

秋冬の企画シーズンになるたびに獣毛素材の見積もりに驚く。この記事はそんな現場の実感から書き始めました。でも読み進めていただいた方にはわかっていただけたと思いますが、需要は3方向から拡大し、供給は産地ごとに別の理由で絞られている。その構造は景気の波とは別のところで動いて、加えて円安がデフォルトになり。素材コストが下がるのを待っていたらもう何も作れません。だから必要なのは、価格に対してどう守るかではなく、素材のストーリーをどう語り、どう企画に落とし込むかです。

第4章で紹介した8つのブランドは、規模も業態も異なります。しかし共通しているのは、素材の選択に「自分たちの理由」を持っていること、それを自分たちの言葉で語れるということでした。その言葉は、産地との長い関係から生まれていたり、データによる意思決定から生まれていたり、現場に足を運んだ体験から生まれていたりします。獣毛素材は、知れば知るほど語れることが増える素材でもあります。繊維の構造、産地の気候、職人の判断、再生の技術…そのどれもが、商品の価値を伝える言葉になり得ますが、それは一朝一夕に得られるものではないと思っています。まずはぜひ一番気になる素材の産地に足を運んでみることから始めて見てください。さて、産地への出張を申請するための理論武装は完璧ですか？