リサイクル繊維の現実と未来-「エコ」の看板の裏側にある障壁！

＆CROP編集部の瀧澤です。

「この製品はリサイクル素材を使用しています。」最近は、このような表示を良く見かけるようになりました。とくにペットボトル由来のポリエステルやリサイクルナイロンなどの製品を手にする機会が増えました。サスティナブルへの関心が高まり、アパレルメーカーでもリサイクル素材の採用を打ち出すブランドも増えています。

しかし、実際に繊維のリサイクルはどれほど進んでいるのでしょうか？「リサイクル素材＝エコ」は本当に正しいのでしょうか？　本記事では、繊維リサイクルの基本的な事項や必要性を確認しながら、現場が直面している技術的・構造的な壁やその先に見えつつある可能性について、できるだけフラットな視点で解説していきます。この機会にもう一度、エコやサスティナブルについて一緒に考えていただければ嬉しいです。

繊維のリサイクルの必要性を再確認

まず現状のスケールを数字で確認しておきましょう。日本国内で新規供給される衣類の量は年間約81.9万トン（2020年・日本総研調べ）に上ります。そしてその約9割に相当する78.7万トンが事業者と家庭から排出されています。

このうちリサイクルされる量は約12.3万トン（15.6%）、リユースは約15.4万トン（19.6%）。残り約64.8%、つまり51万トンが廃棄処分されている計算です。環境省の別データによると、廃棄衣類のうち1日あたり大型トラック120台分（約1,200トン）がリサイクルされることなく焼却・埋め立てられているとされています。🔖 関連記事　衣料品の廃棄・リユース・リサイクルの現状については下記の記事も参考にしてください。

この数字を見て、ただちに「大変だ」と言いたいわけではありません。問題はリサイクルを増やしたくても、それを阻む構造的な壁が山積しているという点にあります。以下で順番に見ていきましょう。

繊維リサイクルの3つの方法

繊維のリサイクルには大きく分けて以下の3つの方法があります。この分類を把握しておくと、後述の問題点の理解が深まります。

① マテリアルリサイクル（機械的リサイクル）

繊維のマテリアルリサイクルはウールを主な原料とする繊維を機械的に裁断・解繊（反毛）して綿状に戻し、再び糸や生地に加工する方法で、高級で希少な素材であった羊毛を再利用する方法として日本に羊毛が輸入され始めた初期より専門の反毛業者が発達しました。また現在ではポリエステル繊維を専門に取り扱う反毛業者もあります。比較的低コストでリサイクル出来るメリットがありますが、繊維が短くなり原料の品質が低下するため、バージン素材との混紡して用いられることが多い。染料や不純物の除去が難しいという制約があります。ペットボトルなどの樹脂原料のリサイクルにもマテリアルリサイクルがあり、これはプラスチック樹脂を粉砕・溶解処理して再びプラスチック製品やシート、繊維などに再成型してリサイクルする方法で、この場合もマテリアルリサイクルと言います。

② ケミカルリサイクル（化学的リサイクル）

化学処理によって繊維やペットボトルなどの樹脂をモノマーやオリゴマーレベルまで分解し、バージン同等品質の繊維を再生産する方法です。ポリエステルやナイロンなどの合成繊維を対象に化学繊維メーカーを中心に開発が進んでいます。品質が安定しやすいのが長所ですが、設備・処理コストが高く、現状では実用化・普及のスピードが課題となっています。

③ カスケードリサイクル（用途を下げた再利用）

衣類としての再利用が難しい繊維を、ウエス（工場の油拭き用布）・フェルト・自動車の防音材・断熱材などに転用する方法です。現在の繊維リサイクル量の大半を占めていますが、素材の用途を「下げて」利用するため、最終的には廃棄に行き着く点で根本的な解決策とは言えません。さらに近年は産業構造の変化によりウエスやフェルトとしての利用も需要が低下して受け皿が縮小しているのが現状です。

🔖 関連記事　ポリエステルやナイロンの素材としての特性については以下の記事も参照してください。

▶ ポリエステルとは　▶ ポリエステルとナイロンの違いと共通点

リサイクル最大の障壁：「混紡問題」とは

繊維リサイクルが進まない大きな理由の一つが「混紡の問題」です。

多くの衣料品は、ポリエステルと綿の混紡（T/C）のように、2種類以上の繊維素材を組み合わせた生地や異なる繊維素材を組み合わせて作られていて、回収された衣類の約65%が複合素材でできているという試算もあります。

複合素材の問題は、「それぞれの素材を分離できない＝再資源化できない」という点にあります。マテリアルリサイクルは同一素材であることが前提ですし、ケミカルリサイクルも単一素材を対象にした技術が中心です。つまり、私たちが日常的に着ているポリエステルとコットンのシャツ一枚でさえ、現状の技術ではリサイクルするための選択肢が極めて限られているのです。

さらに付属品の問題も見逃せません。ボタン・ファスナー・芯地・刺繍糸・プリント加工など、一着の衣類には多種多様な副資材が使われています。リサイクルの前工程としてこれらを除去する作業は、現状ではほぼすべて手作業で行われており、数十万トン規模の廃繊維を処理するうえで大きなボトルネックになっています。

「繊維to繊維」リサイクルの現実

「繊維to繊維」リサイクルとは、廃棄された衣類の繊維を原料にして、再び衣類向けの繊維を製造する水平リサイクルのことです。資源循環の観点から理想的なサイクルといえますが、現状は世界全体でも「繊維to繊維」リサイクルの割合は1%未満となっています（NEDO・経産省資料）。前述したリサイクル量全体（約15%）の大半が、用途を下げるカスケード利用であることを考えると、本当の意味での繊維の資源循環は現状ほとんど実現されていないと言っても過言ではありません。

なぜここまで少ないのか。主な要因を整理すると以下のようになります。

• 回収量と回収精度の問題：

回収された衣類の素材情報が不明確で、選別に膨大なコストと労力がかかる。

• 混紡・複合素材の問題：

前述の通り、多くの衣類はそのままではリサイクルできない素材構成になっている。

• 経済合理性の問題：

現状ではリサイクル繊維の製造コストがバージン素材を上回るケースが多く、ビジネスとして成立させにくい。

• 品質の問題：

特にマテリアルリサイクルでは繊維が短くなり、再生品の品質がバージン材より低下しやすい。一定品質を保つためにバージン素材との混紡が必要になるケースも多い。

「リサイクルポリエステル＝エコ」は本当？

ここで立ち止まって考えてみたいテーマがあります。それは「ペットボトル由来の再生ポリエステル＝環境に良い」という図式の妥当性です。

再生ポリエステルの原料となるペットボトルは、日本では現在約86%の高い回収率を誇ります（2022年度・PETボトルリサイクル推進協議会）。このうち繊維用途に向けられるのは約12%。再利用されたペットボトルの大半はペットボトルからペットボトルへの水平リサイクル（ホリゾンタルリサイクル）や食品トレー・卵パックに使われており、繊維はそのごく一部です。

つまり「ペットボトルから服を作る」という行為は、本来ペットボトルに戻るはずだったプラスチックを繊維に転換することでもあります。繊維化したポリエステルは洗濯のたびにマイクロプラスチックを放出し、最終的にはリサイクルが難しいという問題を抱えています。「石油由来のバージンポリエステルを使わない」という意味では一定の貢献がありますが、素直に「エコ」と言い切れるかどうかは非常に疑問です。

欧州ではこうした「グリーンウォッシュ」に対する規制も強まっています。EUは2024年、根拠が不明確な環境訴求を「誤解を招く商業慣行」として禁止する指令を施行しました。日本のアパレル業界においても、今後「リサイクル素材使用」の表示に対してより厳格な根拠が求められる時代が来ることは間違いないでしょう。

🔖 関連記事　フッ素フリー・サスティナブル素材の問題を多角的に扱った記事もあわせてご覧ください。

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世界と日本の規制動向

EUの動向

欧州は繊維リサイクルに関する規制で世界をリードしています。2024年7月に施行されたエコデザイン規則では、繊維・アパレル製品が重点製品群の一つに位置づけられており、製品の耐久性・修理可能性・リサイクル可能性の基準設定と、「デジタル製品パスポート（DPP）」の導入が進められています。DPPとは、素材の産地から製造工程・リサイクル情報まで製品のライフサイクル全体を記録するデジタル識別情報で、将来的には消費者がスキャン一つで製品の環境情報を確認できる仕組みを想定しています。

また、未販売・未使用の繊維製品の廃棄禁止に向けた規制も進んでいます。ファストファッションを「時代遅れ」と名指しし、循環型ビジネスモデルへの転換を法的に後押しする姿勢を明確にしています。

日本の動向

日本では経産省が2024年6月に「繊維製品の環境配慮設計ガイドライン」と「繊維製品における資源循環ロードマップ」を策定しました。2030年までに廃棄衣類量を2020年度比25%削減することを目標に掲げ、回収ルートの整備・リサイクル技術開発・事業者の取り組み強化を促す方向性が示されています。ただし現状は自主的な取り組みの枠を大きく超えておらず、EUのような強制力を持つ規制との差は依然として大きいと言えます。

希望の技術：選別・分離の最前線

課題が山積する繊維リサイクルの世界ですが、技術的なブレークスルーへの期待も高まっています。

NIR（近赤外線）による素材自動選別

現在手作業に依存している廃繊維の素材選別を自動化する技術として、近赤外線（NIR）スペクトルによる素材識別が研究・実用化されつつあります。繊維素材ごとに異なる光の吸収パターンを利用して、高速かつ高精度に素材を識別するもので、大量の廃繊維を効率よく選別することへの応用が期待されています。

綿/ポリエステル混紡分離技術

2024年3月、大阪大学大学院工学研究科の研究グループが、綿/ポリエステル混紡繊維をシンプルな工程で分別・リサイクルする新技術を発表しました。電子レンジと同じ原理のマイクロ波加熱を用いてエチレングリコール中で処理することで、綿をそのまま回収しつつポリエステルをケミカルリサイクルできるというものです。現状は大学の基盤技術段階ですが、アパレル廃棄物の半数近くを占めるポリコット混紡品のリサイクルに道を開く可能性として注目されています。

国際的な産学連携の加速

セルロース繊維メーカー大手のBirla Cellulose（アディティヤ・ビルラ・グループ）が2024年10月、テキスタイル専門リサイクル企業CIRC（米国）と繊維to繊維リサイクルに向けた長期戦略提携を締結するなど、素材メーカーと専門技術企業の連携も加速しています。

アパレルに関わる私たちにできること

最後に、素材の選定・発注・企画に関わる立場から考えられる現実的な視点を整理しておきます。

「リサイクルしやすい設計（エコデザイン）」という発想

リサイクルは廃棄段階だけの問題ではありません。単一素材で設計された製品はリサイクルが容易ですが、多素材混紡・多種副資材を使った製品はリサイクルが困難になります。企画・設計の上流段階から「これは将来リサイクルできるか」を意識することが、実は最も効果的な取り組みです。

混紡率と副資材への意識

混紡繊維をゼロにするのは現実的ではないにしても、必要以上に複雑な素材構成を避けること、リサイクルを阻む副資材（接着剤、金属副資材との複合など）の使用を最小化することは、今すぐにできる選択です。

「表示」の根拠を問う姿勢

「リサイクル素材使用」という表示が何%、どの工程で、何を原料にしたものかを確認する習慣を持つことが大切です。グリーンウォッシュが社会問題化している今、素材の調達・発注を行う立場の人間がこの感度を持つことは、ブランドリスクの管理という観点からも重要性が増しています。

まとめ

繊維のリサイクルは「必要だ」という認識は社会的に広まりつつあります。しかし技術・コスト・回収・選別・混紡という多層的な壁がある現実もあります。「リサイクル素材使用」の表示が乱立する中で、業界に関わる私たちは数字の実態を知り、フラットな視点でサスティナブルを語る必要があるのではないでしょうか。

本記事で解説した課題の多くは、技術開発と制度の整備によって今後10年でかなり変わってくると思います。引き続き最前線の情報をお伝えしていきます。最後まで読んでいただいてありがとうございました。

【本記事内リンク記事一覧】

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▶ ポリエステルとナイロンの違いと共通点

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