「日本古来の大麻（ヘンプ）は衣服・祭祀・暮らしを支えた繊維」

＆CROP編集部の瀧澤です。繊維・服飾・アパレル業界で麻（あさ）というとリネン（亜麻）やラミー（苧麻）を思い浮かべる人が多いと思います。現在の日本ではリネン・ラミー以外の大麻（たいま/heｍp）・黄麻（ジュート）・マニラ麻（バショウ属の繊維）・サイザル麻（リュウゼツラン族の繊維）・ケナフ（アオイ科フヨウ属）などの靭皮・葉脈（じんぴ・はみゃく）繊維も含めて麻と呼んでいます。また苧麻や芭蕉などの伝統的に生産されている一部の繊維を除いたほとんどの麻繊維は海外から輸入されています。しかし、日本では古来（縄文時代）より大麻（おおあさ・おおぬさ・たいま・ヘンプ）や苧麻が主要な繊維として用いられてきました。とくに大麻は終戦後の1948年にGHQ占領下で大麻取締法が施行され栽培が禁止される以前は普通に麻と呼ばれて主要な作物として全国で栽培されていました。現在、大麻草の栽培には都道府県知事による栽培者免許が必要で、免許を受けた栽培者に対しても高い柵や監視カメラの設置、廃棄する際の麻薬取締部職員の立ち合いなど厳格な管理が義務付けられ実質的には栽培が禁止されています。かつては衣服や漁具をはじめ食用としても広く栽培されてきた大麻は規制後には神社のしめ縄や伝統行事向け用途など産業用大麻として限定的に栽培されてきましたが、現在では需要の減少や後継者不足により消滅の危機にあります。今回はこの日本の繊維のルーツと言っても良い大麻（おおあさ）について探って行くので是非最後までお付き合いください。

大麻（おおあさ）とは

大麻（たいま・おおあさ・おおぬさ・英/hemp）の植物としての正式な和名は麻（アサ）学名：Cannabis sativa。アサ科アサ属の一年生草本で雌雄異株、高さ1~3mに成長します。原産地は中央アジア、起源はチベット高原の青海湖周辺と推定され、そこから欧州方面や中国東部に分布を広げたと考えられています。2021年に発表された約110種類のサンプルを対象に行われた全ゲノム解析研究では中国起源の系統から新石器時代初期頃に栽培が始まったと考えられています。明治期になり西欧から亜麻（リネン）が輸入されるようになるまでは国内で広く利用されていた麻は大麻と苧麻で大麻は一般に麻（アサ）と呼称されていました。明治以降になって輸入された亜麻も含めて靭皮繊維全般を麻と呼ぶようになったため古来から麻と呼んできたCannabis sativaを大麻と区別して呼ぶようになったとされています。

麻繊維全般の解説は下記のリンク「麻とは」も参照してください。

麻とは

日本の文化と生活に深く結びついた大麻

現在国内でも衣料用繊維として大麻（ヘンプ）を用いたアイテムが販売されていますが、そのほとんどは海外からの輸入原料です。国内産の大麻は奈良県の「奈良晒」と岩手県雫石に伝わる「亀甲織」がわずかに地域で栽培した大麻を使って手積みされた糸で織られています。このように現在ではあまり触れる機会がない国産の大麻ですが規制される以前の日本では日常生活に欠かせない作物であったことを今日でも窺うことが出来ます。伝統的な麻の葉の模様は大麻の葉を模した幾何学的な意匠で、平安時代から仏像の装飾などにも使われていました。大麻は成長が早く、まっすぐ育つことから子供の健やかな成長を願って産着の柄に用いられ、魔除け・厄除けの意味を持ち、現在でも様々な意匠に広く使われています。麻のつく地名や苗字も思っているより沢山あるので検索してみると面白いです。縄文時代の鳥浜遺跡や三内丸山遺跡からは食用として用いられていたと思われる大麻の種が出土していて、江戸時代に漢方薬をヒントに開発されて売り出されるようになった七味唐辛子にも「麻の実（おのみ）」と呼ぶ灰白色の扁球型をした大麻の種が入れられるようになり今も七味唐辛子には麻の実が入っています。大麻の種子には９種類の必須アミノ酸や食物繊維も豊富に含まれていて稲作が行われる以前から重要な食用作物でもありました。最近では麻の実から抽出される油（ヘンプシードオイル）もその栄養価の高さから「スーパーシードオイル」と呼ばれて注目されて、食用としてのヘンプシードの輸入も増えています。

古くから日常に用いられてきた大麻繊維の特徴

大麻や苧麻は人類が最も古くから利用してきた繊維です。国内では縄文時代早期（約12000年前）の鳥浜貝塚遺跡から大麻製の縄が出土、縄文土器の縄目模様は大麻繊維によって作られた縄によるものと推測され、縄文の人々は大麻の繊維を衣服・漁網・釣り糸、弓の弦など様々な生活必需品に使用していたと考えられています。大麻繊維は苧麻（ラミー）や亜麻（リネン）と同様の靭皮繊維で複数のセルロース繊維がペクチン・ヘミセルロース・リグニンなどの多糖類や高分子物質によって束状に結合・接着されて出来ています。その中で大麻は一本一本の繊維の太さや長さが不均一なのが特徴で接着剤の役目をするペクチンの量が多く、粗硬でハリ・コシが強い繊維のイメージがあります。実際に綿（コットン）の８倍の引張強度、４倍の耐久性があるとても強い繊維です。主成分のセルロースは親水性があるため吸湿性が高く、繊維間の空隙構造によって汗を素早く拡散し通気性に優れています。またシャリ感があり粗野で硬いイメージのある麻繊維全般にも言えることですが、手間暇をかけた加工を加えたり、使用によるエイジングを経ることで非常に着心地の良い風合いや上質な光沢を持つ美しい布になる事も付け加えておきます。下表に大麻・苧麻・亜麻の繊維の特徴をまとめたので参考にしてください。

※単繊維は１本のセルロース繊維を繊維束は縦方向に切れずに連続している繊維を表しています

大麻繊維についての誤解

前述のように麻は太さや長さにバラツキがある単繊維がペクチン・ヘミセルロース・リグニンなどによって結びついて植物体を作っている繊維の束を利用しているのでこれらの物質が繊維の風合いや強度に影響を与えています。一般的に麻繊維は風合いが硬くハリがあって肌離れが良いので夏向きの素材とされていますが手間と時間をかけることで柔らかく着心地の良い布に仕上げることが出来ます。古くから行われて来た大麻繊維から糸を採る作業工程については後述しますが、ここでネットで見かける良くある麻繊維の誤解に触れておきます。

①✖大麻繊維は中空構造なので吸湿性・吸汗性がある。⇒大麻繊維の主成分のセルロースは親水性があるので大麻繊維には吸湿性があり、繊維間の空隙構造によって汗などを素早く吸収拡散し、通気性が良い素材です。中空構造と言われますが繊維細胞のルーメン（細胞腔）は痕跡的で非常に細く構造的に中空繊維とは呼べません。

②✖大麻繊維には抗菌性・消臭性がある　⇒大麻繊維自体には明確な抗菌性は確認されていません。大麻繊維は多孔質構造で通気性が良いので雑菌が繁殖しにくいと考えられますが、繊維自体に抗菌や消臭性能があるという科学的根拠はなく実際には「抗菌加工」などが施されているケースが多いので確認が必要です。

③✖大麻（麻）は熱伝導性に優れ（高く）体熱を外部へ伝える力が大きいので清涼感のある素材です　⇒代表的な繊維の熱伝導率 [W/(m·K)]は：綿（0.04~0.06）・ウール（0.035~0.04）・麻（0.05~0.07）・ポリエステル（0.04）で麻はやや高めですが実際には麻繊維は風合いが硬めで表面に凹凸感やシャリ感がある繊維の構造上、吸・放湿性に優れ蒸れにくい素材であることで清涼感のある夏向きの素材として扱われることが多いです。

衣料繊維としての大麻（日常着としての大麻史）

現在、日本では国産大麻が衣服用途に用いられることはほとんどなく、祭祀や特別な装束のための繊維となっています。しかし近代以前には大麻はむしろ人々の日常と労働を支えてきた、ごく身近な衣服素材でした。衣服における大麻の歴史を知ることで「衣服とは何か」を考える原点に触れることができると思います。

古代（縄文）から弥生時代前期

縄文人がどんな衣服を着ていたのかを見た人はおそらくいないので遺跡や文献から推測するしかありません…先述したように縄文時代早期（約12000年前）の鳥浜貝塚遺跡からは大麻製の縄が出土しています。縄を作り、縄文土器を利用していた人たちが類人猿のように衣服を身に着けていなかったとは考えづらいですし、縄文と呼んでいる時代よりもかなり以前から人は何らかの衣類を身に着けていたと個人的には思います。もちろん動物の毛皮利用はあったと考えられますが限定的で、やはり植物繊維が主要な衣類の原料だったと推測されます。化合繊どころか絹も木綿も無かった時代には広範囲に自生していた麻（あさ）・苧麻（ちょま）・赤麻（あかそ）・葛（くず）・桑（くわ）・藤（ふじ）・楮（こうぞ）・科（しな）・芭蕉（ばしょう）・於瓢（おひょう）などが衣服の材料として使われていたと考えられ、伝統工芸品として現存しているものや古代布として研究・再現されている布も多くあります。縄文遺跡からはアンギン（編布）と呼ばれる布が出土していることから織物よりも以前に麻（アサ）などの植物繊維を編んで布として利用していたのかもしれません。弥生時代後期から古墳時代初期の魏志倭人伝（『三国志』魏書 東夷伝 倭人条）には当時の中国から見た倭（日本）の社会・生活・風俗の記録が見られます。

以下、東亜古代史研究所　魏志倭人伝の項より要約・抜粋（https://www.eonet.ne.jp/~temb/index.htm）

男子無大小　皆黥面文身 ：男子はおとな、子供の区別無く、みな顔と体に入れ墨している。

其風俗不淫　男子皆露紒　以木緜招頭　其衣横幅　但結束相連　略無縫　婦人被髪屈紒　作衣如單被　穿其中央　貫頭衣之：その風俗はみだらではない。男子は皆、（何もかぶらず）結った髪を露出しており、木綿で頭を縛り付けている。その着物は横幅が有り、ただ結び付けてつなげているだけで、ほとんど縫っていない。婦人はおでこに髪を垂らし、（後ろ髪を）折り曲げて結っている。一重の掛け布団のような衣をつくり、その中央に穴をあけ、そこに頭を入れて着ている。

種禾稻紵麻蠶桑　緝績出細紵縑緜　其地無牛馬虎豹羊鵲：稲やカラムシを栽培し※、養蚕する。紡いで目の細かいカラムシの布やカトリ絹、絹わたを生産している。その土地には牛、馬、虎、豹、羊、カササギがいない。

※引用文訳では種禾稻紵麻蠶桑（稲やカラムシを栽培し、養蚕する。）となっていますがここでは2種類（紵：苧麻、麻：大麻）の植物を併記していると考える方が自然です。禾稻も稲と訳されていますが禾が粟（あわ）、稗（ひえ）、黍（きび）など穀物を、稻が水稲を指していて同様に併記されていることからも「稲や穀類、苧麻や麻（大麻）を栽培し」と解釈するのが自然と考えます。

古墳時代～中世

日本で綿（わた）が栽培されるようになるのは戦国期頃からで、庶民が木綿の衣服を身に着けるようになるには江戸時代まで待たなければなりません。また絹も希少な繊維であったため絹製の服を身に着けられるのは極めて限られた階層の人達だけでした。古墳時代以降の文献資料には「麻」や「木綿」という記述が多く見られますが、麻はおもに大麻を指し、木綿（ゆふ）は楮や葛などの麻以外の植物繊維を指しています。また「古語拾遺」（こごいしゅう）には「天岩戸に登場する長白羽神（ながしらはのかみ）が思兼神に命じられ、麻を育て青和幣（あおにぎて）を織った（現代語要約）という記述や、「天富命（あめのとみのみこと）は天日鷲命の孫たちを連れて肥えた土地を求めて阿波（徳島県麻植郡：おえぐん）の国へ行き、穀物と麻の種をまいて広めた（現代語要約）。」など…麻は阿波・総国・麻殖などの地名由来に関わる国づくりの基礎作物として描かれ、朝廷の祭祀から庶民の衣服まで広く利用されてきた主要な繊維作物であったことが伺えます。弥生～中世にかけての時代ごとの文献を表にしたので、さらに調べてみたい方は参考にしてください。

江戸時代～大麻取締法施行

江戸時代には大麻は全国各地で広く栽培される実用作物であり農家の収入源でもありました。神事や注連縄などにも利用されていましたが日常の衣料や縄、網、袋、畳糸、紙料などの生活資材としての役割が大きく、綿花栽培が広まり綿が手の届く産物となるまで、庶民にとって欠くことのできない繊維作物であり、世の中の安定と共に需要が増えて栽培・精錬・手積みなどの技術も広く伝承されていました。しかし、明治期になって綿花・羊毛・絹の近代紡績技術が輸入されて急速に発展すると多くの手作業を必要とする大麻や苧麻繊維の生産は工業化しにくく相対的に不利になっていきます。大正～昭和へと綿や化学繊維の供給が増えてゆく中で軍需用繊維として一定の需要はありましたが、一般衣料としての用途はしだいに減少してゆきます。決定的な転換点となったのは終戦後の1948年にGHQの主導で大麻取締法が施行されたことです。この規制によって栽培・所持が実質的に禁止されて多くの農家が栽培を断念し、技術の継承も急速に途絶えて衣料用途としての大麻はほぼ消滅しました。現在は各都道府県知事の免許を受けた農家が神社の注連縄などの祭祀用途に栽培加工する大麻に限定されています。

国産大麻の現状

大麻取締法の規制下でもしばらくは免許を受けて大麻を栽培する農家は25000人を超えていましたが1954（昭和29）年をピークに減少を続け2021年時点の栽培者数は27名（岩手1/宮城1/福島3/栃木12/群馬2/岐阜3/滋賀2/三重1/佐賀1/長崎1）、栽培面積は7ヘクタールとなっています。野州麻（精麻）の産地として有名で最も栽培者の多い栃木県でも収穫作業の大変さや清麻加工には高い技術が必要で多くの手間がかかることから後継者が見込めるのは数件となっているそうです。神事や祭祀に必要とされる精麻は最近ではハンドメイド素材としても人気があり。ネット販売価格は10本で4000~5000円ほどで希少で高価な素材となっています。神事用としても流通量が圧倒的に少なく全国に2万社あると言われる神社の中で国産の麻を使えているのは１％程度と言われ、代わりに輸入品やプラスチック製の素材を使っているところがほとんどなのが現状です。ちなみに「本州麻」としてラベルをつけて販売されている麻を国産と思っている人も多いですがほとんどが中国産の素材なのだそうです。また2023年に大麻取締法（現・大麻草の栽培の規制に関する法律）が改正され、2024〜2025年に段階的に施行されています。大麻草の栽培について、目的別（医療・産業）にライセンス制が導入されました。これにより、従来の“原則禁止”から条件付き合法化に大きく転換しています。 この改正により医療・産業用途に応じた栽培が制度化され農業としての新たな選択肢（地域振興や産業活用）が見込まれます。反面で従来の栽培農家にとっては栽培許可を得るためにより厳しい申請要件やTHC管理基準など新たな報告・検査義務が課される可能性が高く、従来の伝統的な神事や祭祀に用いる大麻栽培の存続にどう影響するかが心配されます。下記に大麻栽培の現状や存続への取り組みについて個人的に興味深いと思ったリンクを貼っておくので併せて参照していただけると国産大麻の現状への理解が深まります。

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大麻がつなぐ過去・現在・未来　― 野州麻編 ― | ブッククラブ回

はるか昔、神話の時代から災厄のもととなる罪や穢（けが）れを祓（はら）い清める聖なる植物として神事に用いられてきた大麻（お…

iseasa

一般社団法人『伊勢麻』振興協会 | 麻の栽培

日本の伝統文化、生活文化において欠かすことのできない麻。太古より日本は麻を栽培し神事だけでなく日用品の素材として余すと…

note（ノート）

神道の要「精麻」守れ　繊維目的の大麻草、薬物と別物｜文化時報社

※文化時報2021年4月19日号の掲載記事です。写真は伊勢麻振興協会提供。 　神道の祭祀（さいし）に欠かせない精麻＝用…

祈りと清めに使われてきた麻

麻という文字は「广」（まだれ）と「林」が組み合わさっていますが、本来「林」は⇒「𣏟」（ハイ）が用いられていました。𣏟は象形文字で植物（麻）が直立して密に生えている様子を表し、家の中で麻の茎から繊維をとりだすことを意味していると言われています。麻布は庶民の日常着であると同時に、宮廷・神事にも用いられて来た重要な繊維であったことは皇室の最も重要な宮中祭祀である大嘗祭（だいじょうさい）で供えられる「麁服（あらたえ）」が麻（大麻）繊維の織物であること。神道の祭祀おいて祓いに用いる道具を大麻（おおぬさ）と呼ぶこと、伊勢神宮では平安末期～江戸時代に御祓大麻（おはらいたいま）と言って祈祷師が祈祷の印として清麻（せいま：精製した大麻繊維）を御真として包んで頒布し、伊勢神宮のお札を「神宮大麻（じんぐうたいま）」と呼んで神の依り代として用いられて来たことなどからも判ります。神社の注連縄（しめなわ）にも麻は不浄を払う素材として稲藁と並んで使われて来ました。とくに精麻※には塩と水では祓えない強い穢れや邪気を祓う力があると考えられて来ました。なぜ麻がこのように大切にされて来たのか？ここからは個人的なバイアスもかかっているのでそのつもりで読んでいただければ有難いです。もともと神棚に供られるのは水・塩・米・酒・麻など生活に重要な物です。水は清浄な湧き水を用い、塩は塩田で天日で作られていました。米・酒・麻どれも毎年手間暇をかけて作られる人々の暮らしになくてはならないものです。そう考えると麻がいかに生活必需品として重要な作物だったかがわかります。毎年収穫される新しい麻から手間暇をかけて精製された精麻の白く長い繊維を祓い清めの道具の一つとして用いるようになったのでしょう。神道では穢れ（気枯れ）を祓うことはとても重要で、場のパワー・水・塩・音（言霊やマントラ）・火・香のようにあらゆるものを使って穢れを祓います。また一般的に日本の神道と大麻成分の向精神作用の関係性には否定的な見解が多いですが、古神道のシャーマニズム的要素を考えると完全に否定するのは不自然な気がします。いずれにしても身近で重要な繊維であった麻から精製された精麻を用いた祓い具にとても強いパワーがあると考えられてきたことは必然なのかも知れません。

精麻とは？大麻が糸になるまでの工程

精麻とは収穫した大麻の茎を発酵させて麻殻（おがら）と呼ばれる芯の部分と精麻となる外皮繊維を分け（麻はぎ）し、不純物を取り除いて室内で乾燥させた物を言います。精麻は400匁（1.5kg）毎に束ねられて取引されていました。精麻は美しい薄金色の光沢のある硬くハリのある平たい繊維束です。この精麻を精錬してペクチン等の成分を減らして柔らかくしてから手で裂いて細い繊維にして手積み（てうみ:細く裂いた繊維を手で撚りあわせて一本の糸にする作業）されて糸になります。そしてこれらの工程はすべて手作業で行われています。収穫から糸になるまでの工程は産地や人によっても多少の違いはあるようですが野州麻（栃木県）の麻農家の方法を参考にして工程のフローを作ったので参考にしてください。

大麻が精麻を経て糸になるまでのフロー

大麻の栽培と収穫	種蒔は桜の開花する頃に行われ、土寄せと除草を繰り返して6月頃に「クズ抜き」と呼ばれる間引き作業を行って7月中～8月上旬に収穫されます。収穫は麻切り（オキリ）と言って基本は麻を根から引き抜いてから根と葉を切り落として30cm程の束にしてから先端を切り落として長さを揃えます。	束ねて切り揃えられた生麻マルキ
湯かけ・乾燥	収穫した生麻は束のまま鉄砲釜という釜で90℃前後の温度で茹で、茹で上がった茎は平らに並べて表裏を返しながら3～4日かけて完全に乾燥させます。茹でることで繊維の光沢が増すと言われています。	湯かけ
床ぶせ・床まわし	乾燥した茎を再び水に浸して発酵させる工程で濡れた大麻の茎（キソ）にムシロをかけて保温し2～3日発酵させます。醗酵しすぎれば腐ってしまい発酵が足らないと皮が上手く剥けなくなってしまう精麻の仕上がり品質にかかわる熟練が必要な工程です。
麻はぎ・麻曳き	適度に発酵が進んだキソの根元から3~5cmのところで折り一気に繊維を剥ぎ取る工程で精麻の品質を分ける重要な工程です。剥いだ皮は等級ごとに分けて天地を揃えて重ねていきます。麻曳きは麻はぎをした繊維から不純物を取り除く作業です。麻の茎の外皮をはいだ芯の部分を乾燥させた物を麻殻（おがら）と言いお盆の迎え火・送り火の焚きつけに使われます。	麻殻（おがら）
麻掛け（オカケ）	麻曳きをして不純物を取り除いた繊維は一枚一枚重ならないように竿に掛けて室内で乾燥させます。この工程を終えた大麻繊維が精麻と呼ばれ400匁ごとに束ねられ10束（四貫：15㎏）で束ねた「一把（イッパ）」という単位で取引されます。	麻掛け（オカケ）
糸積み（いとうみ）	綿や毛のように比較的繊維長の短い繊維を引き出しながら撚りをかける紡ぐと言いますが、大麻・苧麻・芭蕉などの麻繊維では繊維を手で細く裂いて撚りあわせながら繋いで長い糸にしてゆく工程を糸を積（う）むと言います。熟練した人でも1日に20～30ｍくらいしかつくれない上に細く均一な糸になるほど技術と手間が必要な希少な糸です。また麻の繊維を柔らかい風合いにするために糸を積む前に精麻を米ぬかを入れた湯につけて繊維をもみほぐしてから床に打ち付ける「麻打ち」を行うこともあるようで目的の織物の風合いや地方、人によっても様々なやり方があるようです。	細く裂いた精麻

※清麻の栽培・精製の工程は一般社団法人「伊勢麻」振興会のwebページを参考に作成、画像転載しました。https://www.iseasa.com/hemp

まとめ

まとめ①：衣料繊維として大麻が姿を消した理由

1. 技術的な理由：近代紡績技術が導入され工業化が進む中で、繊細な手作業の工程が多く工業紡績では再現することが出来ない繊維だった。
2. 経済的な理由：綿・化繊などの安価な繊維が大量に供給されるようになり、人の手間を多く必要とする大麻繊維は日常の衣料としての価格を維持できなかった。
3. 制度的な理由：大麻取締法の規制により神事や祭祀用途に生産が限定された。
4. 心理的な理由：大麻＝麻薬・犯罪という誤った概念が固定化されて大麻の存在自体が忌避されるようになってしまった。

まとめ②：国産大麻と輸入ヘンプの違い

国産の伝統的な大麻と海外から輸入されている衣料用のヘンプは同じ植物から得られる繊維ですが素材としては全く異なるものです。以下にその理由を簡単に整理しました。

• 輸入ヘンプ衣料：海外で栽培され繊維に加工される大麻（ヘンプ）は機械紡績するために化学的処理を行って短繊維化し、綿やポリエステル・ウールなどと混紡して紡績されていることが多い。
• 国産大麻繊維：収穫から糸になるまでの工程をすべて手作業で行い、自然の発酵作用によって開繊することで麻本来の長い繊維をそのまま取り出し、熟練者が手作業でつなぐことで素材本来の美しい光沢を引きだした希少な繊維。

総まとめ

今回の記事を書いてあらためて感じたのは、日本の麻（大麻）は古来から人々の暮らしに欠かせない日常の繊維素材であったということです。神棚に供えられる水・塩・麻・酒はいずれも生活になくてはならない大切なものです。このことからも日本では古より、身近で日常的なものに祈りを込め、穢れ（気枯れ）を祓う力を感じてきたことが伺えます。日本人にとっては大麻取締法の施行以降、大麻＝犯罪と言うイメージが固定化してしまいました。最近では繊維素材として以外にも様々な利用が可能なことやサスティナブル性からも世界的に見直されて利用を広める動きもあるようです。ただ、個人的には伝統的な麻織物が伝承されてゆくこと、そして神社には国産麻の注連縄が復活して欲しいと願っています。日本の麻（大麻）については以前から書きたいと思っていましたが、いざ書き始めてみると判らないことが多く戸惑いました。勉強不足で理解が間違っているところがあればご指摘いただければ幸いです。最後まで読んでいただいてありがとうございました。