＆CROP編集部の瀧澤です。表地を取り扱っていて必ずついて回るのが生地の縮率（寸法変化）の問題です。生地は染色整理加工を経た時点で染色堅牢度と供に収縮率をチェックされ、基準値を満たしていない場合は整理直しなどの修整が行われます。寸法変化率は一般的には縮率（しゅくりつ）と呼ばれますが縮率が基準値と大きく違っていた場合製品となる過程のプレスやクリーニング・洗濯などによって製品の仕上がり寸法が大きく狂ったり、歪みが生じてしまいます。生地の縮率は繊維の種類や織・編物の構造などによっても差が大きく裁断や縫製の際に工場が最も神経を使う部分です。今回は繊維の種類による収縮のメカニズムや防縮加工の方法、寸法変化率のJIS試験方法や見方など実務レベルでも押さえておきたい内容となっていますので参考にしていただければ嬉しいです。
もくじ
生地の「寸法変化率」と「寸法安定性」の基礎知識
寸法安定性とは
生地の「寸法安定性」を簡単に言うと「着用や洗濯・ドライクリーニング・タンブラー乾燥・プレスなどを経ても、元の形やサイズを維持する性能」のことを言います。アパレル製品において寸法安定性が低いと「洗ったら縮んで着られなくなった」「型崩れした」などの消費者クレームにつながるため品質管理において極めて重要です。寸法安定性は一般的には収縮率（縮率）とも呼ばれますが収縮（ちぢみ）と伸び両方の変化があって縮みをマイナス、伸びをプラスで表し一般的な織物でプラスマイナス３％以内が品質基準の目安とされています。
寸法変化率の定義
寸法変化率は、生地や衣類が家庭洗濯、ドライクリーニング、プレスなどの処理を受けた際に生じる寸法の伸び（プラス）または縮み（マイナス）を％（パーセント）で表します。 計算式は寸法変化率（％）＝ {(処理後の長さ － 処理前の長さ) / 処理前の長さ} × 100で計算した数値に伸び（＋）、縮み（－）の符号をつけて表記します。寸法変化率が一般的に縮率と呼ばれるのは以前は「収縮率」という用語を用いていたためで1999年のJIS規格（JIS L 1096）の制定・統合に伴って伸びと縮みを統一して管理するために「寸法変化率」という呼称になりました。収縮率という呼び方をしていた当時はプラスが縮みをマイナスが伸びを指していたため勘違いが生じ易いので注意が必要です。
洗濯によって寸法変化が起こるメカニズム
洗濯によって生地の寸法が変化するのは、おもに下記の３つの科学的なメカニズムが働いています。寸法変化が起こりやすい繊維は親水性が高い綿・麻・レーヨンなどのセルロース繊維や繊維表面にうろこ状のスケールのある獣毛繊維です。ポリエステルやナイロンのような合成繊維は熱セット性があり、繊維自体がほとんど吸水しないため、洗濯による寸法変化はあまり起こりません。ここではそれぞれの仕組みを簡単に説明します。
①緩和収縮（かんわしゅうしゅく）
染色や整理仕上げの工程で生地に過度なテンションがかかったり、セット時の巾の出しすぎや、縦（生地の長さ）方向へのテンションが強すぎた場合などには生地内部に歪みが残った状態で仕上げられて納品出荷されてしまうことがあります。こうした歪みが洗濯などによってリラックスして元の安定した状態に戻るときに起こるのが緩和収縮です。緩和収縮は綿・麻・レーヨンなどのセルロース繊維で起こり易く、とくにテンションがかかると伸びやすいセルロース系のニット製品で発生しやすいです。
②膨潤収縮（ぼうじゅんしゅうしゅく）
膨潤収縮は密度のある織物で発生しやすい収縮です。これは繊維が吸水して膨潤した際に起こる収縮のためやはり親水性のあるセルロース系の繊維で起こります。繊維が膨潤して糸が太くなることで織物が構造的に収縮して発生します。
③フェルト収縮
羊毛や獣毛繊維の表面にはスケールと呼ばれる鱗（うろこ）があって、熱や水分、アルカリ洗剤などの条件下で摩擦を加えることで繊維同士が絡まりあって収縮して不織布のようになる現象をフェルト化と言い、この収縮をフェルト収縮と言います。フェルト収縮は全方向的に起こり一度発生すると元に戻すことは難しい現象です。従ってフェルト収縮が起こる毛繊維では染色加工においては独自の染色整理技術が確立されていて洗濯においても十分な注意が必要な繊維です。
寸法変化率の測定方法と品質基準
JIS規格による試験法（JIS L 1096）
JIS L 1096は、日本産業規格（JIS）が定めた、織物・編物の物理的・化学的特性を評価する試験方法の総称で寸法変化率では上図のように浸漬寸法変化率（A~D法）・洗濯試験機寸法変化率（E法）・ワッシャ寸法変化率（F法）・家庭用電気洗濯機寸法変化率（G法）・プレス寸法変化率（H法）・ドライクリーニング寸法変化率（F法）があり、素材やアイテムによって適した試験方法が選択して評価します。
計算式
一般的な品質の目安
繊維別の防縮加工の種類とメカニズム
セルロース系繊維（綿・麻・レーヨン）
ウール（毛繊維）
シルク（絹）
合成繊維（ポリエステル・ナイロン）
製品の価値を高める「プリ・シュランク」と「形態安定加工」
プリ・シュランク（防縮製品）
形態安定加工
サンフォライズド・デニム
実生活で縮みを防ぐための対策
低環境負荷の防縮加工
まとめ